滤镜入门

滤镜盒子上写的都是效果，可其中不少效果今天拖一下后期滑块就有，不必花钱买玻璃。把后期做得到的划掉，剩下值得买的只有两三片。

一、滤镜管哪几件事

按作用分，滤镜只做三件事：挡住磕碰，只放某个振动方向的光进来，减少进光量。

加暖、加对比、柔焦、星光，后期都能做，拍进画面反而改不回去。 值得买的是光进镜头之前就要处理的事，偏振和长曝属于这一类。

二、UV 与保护镜：当保险买

数码传感器前面本来就有滤紫外的镀膜，UV 镜在滤紫外上今天几乎不起作用。 它实际上是一片坏了能换的保护玻璃，按保险来算，别指望它提升画质。

• 海边、沙地、雨雪、人挤人、带小孩、爬山钻树林，这些时候值得装上。
• 画面里有强光源的逆光和夜景要摘掉。多一层玻璃就多两个反射面，鬼影和眩光会明显增加。
• 别买便宜的。劣质保护镜比不装还伤画质。

三、CPL 偏振镜：后期做不到的那一片

偏振镜只放特定振动方向的光通过，装上后要旋转，转到某个角度效果最强。它能做三件后期做不到的事：

• 压反光。水面、玻璃、湿地面、树叶表面的反光都能减弱，水下的石头和叶子本来的颜色就露出来； 金属反光压不掉。
• 加深蓝天。与太阳成 90° 的那片天效果最强，正对或背对太阳几乎没用。
• 提饱和度。去掉表面那层发白的反光，颜色不再被冲淡，雨后的树林最明显。

代价也有三条。吃掉约 1.5–2 档光，相当于 ISO 提高三到四倍，或者快门慢三到四倍。 超广角视角里的天空跨度太大，会出现深浅不均的一块。不用时转回效果最弱的位置。

四、ND 与可变 ND：把时间拉长

ND（中灰减光镜）均匀减光，理想情况下不改颜色，用来在强光下照样用慢快门或大光圈。 换算只有一条：每减一档，曝光时间翻倍。

用法见长曝光入门：先不装滤镜测准曝光，再按档数把快门往后推。

可变 ND 是两片偏振片叠在一起，一转就连续改变减光量，拍视频尤其方便。 转到接近最大减光端，画面会出现 X 形的深色带，越广角出现得越早；偏色通常也比固定 ND 重。 平时只用标称范围的中段，最后两三档留着别用。

五、GND 渐变镜与它的替代方案

GND 上半片深、下半片透明，用来压暗过亮的天空。分软渐变（过渡宽）、 硬渐变（过渡窄）和反向渐变（中间最深，给贴着地平线的太阳用）。

前提很硬：明暗分界要接近直线。海平线、平原地平线合适； 山脊、树梢、城市天际线会被一起压暗，伸出地平线的山顶明显发黑。

现在更省事的做法是包围曝光后期合成，或者按高光曝光、后期拉暗部。 数码在暗部的余量比高光多得多，见直方图与 RAW 还是 JPEG。 GND 还有用武之地的场合有两个：要现场一次成片，或者画面里有浪、树、人在动，多张合成会出鬼影。

六、偏色、暗角与鬼影

• 按你最大的常用口径买一套，再用升口环（step-up ring）装到小口径镜头上，，比每支镜头配一套便宜。
• 广角上尽量用薄框（slim）版本，最多叠两片。螺纹滤镜叠起来厚度涨得很快， 在等效 16–24mm 上很容易挡到四角。
• 便宜的强力 ND 常偏品红或偏绿，档数越高越明显。拍 RAW，装上滤镜之后拍一张灰卡当白平衡基准， 整组统一套用，见白平衡与色温。
• 画面里有强光源时，把用不着的滤镜全摘掉。多层镀膜（MC）明显好过单层， 滤镜上的指纹和油污会让眩光成倍放大。
• 一片脏滤镜比不装差得多，包里带块超细纤维布，比多带一片玻璃有用。

七、常见问题