光圈与景深
光圈开大一档，进光翻倍，清晰的范围也跟着变薄。f 值的数字方向和直觉相反，先把这点弄明白，后面就顺了。
一、f 值为什么越大越暗
f 值等于焦距除以入瞳直径。孔径在分母上， 所以 f/2 的孔比 f/8 大，数字越小进光越多。
整档序列是 f/1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22，每往右一档，进光量减半。 隔一个数翻一倍，因为面积跟直径的平方走，直径乘 1.414 面积才翻倍。 相邻两档差 1.4 倍左右，记住这个就够了。
和快门、ISO 怎么互换见曝光三角，这篇只讲景深。
二、景深由三个变量决定
背景虚不虚，是距离、光圈、焦距一起定的，距离最重。
| 变量 | 怎么变 | 影响力 |
|---|---|---|
| 拍摄距离 | 离主体越近，景深越薄 | 最大，距离减半，景深大致只剩四分之一 |
| 光圈 | f 值越小景深越薄 | 大，同距同焦下景深大致与 f 值成正比 |
| 焦距 | 焦距越长景深越薄 | 大，但和距离缠在一起 |
画幅和看图的尺寸也算数。同样的构图换到小画幅上，景深变深， 粗略换算是 f 值乘画幅转换系数，APS-C 的 f/2 在景深上接近全画幅的 f/3。 手机上看着清楚的片子，放大到一米宽挂上墙，可能就显出不实了。
三、超焦距：风景的一次对焦
对焦在超焦距上，从这个距离的一半一直到无穷远都算清晰， 脚边的石头和远处的山能同时用。具体数值随焦距、光圈和画幅变，现场这样做：
- 打开手机上的景深/超焦距计算器，输入画幅、焦距和光圈，它会给出距离。
- 手边没工具，就对焦到画面里最近那个必须清晰的东西， 再往后挪一点，光圈收到 f/8–f/11，然后回放放大看前景。
- 别直接对无穷远。那样近处必然虚，而风景的纵深恰恰来自前景。
流传很广的「对焦到画面三分之一处」，在广角、近处没有太近的东西时大致管用， 但只是近似，要紧的片子回放放大确认。
四、衍射：光圈收太小反而变软
光圈一路收到最小，整张照片反而发软。光穿过小孔会衍射， 一个点被摊成一小片光斑，孔越小，光斑越大。
- 画幅越小、像素越密，衍射越早看得出来。 全画幅机身通常过了 f/11 开始可见，到 f/16、f/22 就明显了。
- 它是慢慢变软的，没有断崖。为了景深收到 f/16 一般划算， 整张略软总比前景糊掉强。
- 多数镜头在最大光圈往里收两档左右最锐。 你手上这支，对着砖墙或书架每档拍一张，放大比一比就知道。
五、各题材大概用多少
| 题材 | 常用范围 | 理由 |
|---|---|---|
| 单人半身、特写 | f/1.8–f/2.8 | 够薄，但两只眼睛还能同时实 |
| 两三人合影 | f/4–f/5.6 | 人不在同一平面，景深要把每个人都罩住 |
| 多排合影 | f/8 | 排数越多越要收，让人尽量站成弧形 |
| 风景 | f/8–f/11 | 景深够用，衍射还不明显 |
| 星空 | 最大光圈或收一档 | 光太少，景深顾不上 |
| 微距 | f/8–f/16，仍然很薄 | 距离极近，景深常以毫米计；要更深只能靠堆栈合成 |
表里的数拿来起步。先想好哪些东西必须实，倒推要多深的景深，最后才定 f 值。
六、常见问题
最大光圈是不是最锐的？
通常不是。多数镜头开到最大时边缘偏软、像差明显，收两档左右最好。不过场景要的就是那点虚化或那点光，开到最大也没问题，锐度只是取舍之一。
为什么我开了大光圈背景还是不虚？
多半是距离的事：你离主体太远，或者主体离背景太近。景深对距离比对光圈敏感，先靠近主体，再让主体离背景远一点，然后才轮到光圈。
f/1.2 的镜头值得买吗？
它比 f/1.8 只多一档出头的光，价格和重量却常常翻倍；开到最大时景深薄到一只眼实、另一只眼已经虚了。你就是要这种极薄的效果，值得买；只想背景虚一点，换个站位更管用。
手机的人像模式和真的大光圈一样吗？
不一样。手机用算法估出深度，再把背景模糊掉，头发、眼镜腿、栏杆这类边缘容易露馅，过渡也比光学虚化生硬。在手机屏幕上看很好用，放大之后差别就出来了。